來到哈爾濱的人，一定都會去松花江畔看看1900年修建的中東鐵路大橋，堅固厚重的鋼結構橋體，肉眼可見的結實，橫跨寬闊的松花江，十分壯觀。這里就是這座城市的開端，是鐵路讓這個小漁村成了“東方的巴黎”。也正如這條鐵路一樣，哈爾濱從那時開始就一直是世界東方與西方之間的一座橋梁。
在這里的人吃鍋包肉、餃子，也吃紅腸、大列巴。他們盡情地享受著這種東西方融合帶來的生活，而且隨著年輕一代哈爾濱人重新開始深入探索、發(fā)揚傳承這座城市特有的文化，這里就像是一個打開了大門的寶庫，不藏著掖著，無論西東，盡情地展現(xiàn)它的魅力。
所以傳奇奢華酒店品牌麗思卡爾頓第一次出現(xiàn)在東北三省，也選擇了這座城市。2021年11月麗思卡爾頓酒店正式開業(yè)，沿江而立，加入到這場未曾停歇的融合中來。 它的出現(xiàn)勢必會給這座城市帶來全新的活力以及不同以往的旅行體驗。
哈爾濱松花江公路大橋采用國內首創(chuàng)雙剪刀引橋設計，與橋頭矗立著的拜占庭頂建筑呼應，讓中國設計和歐洲風格、功能與審美完美結合。
索菲亞大教堂是這座城市的標志，典型拜占庭風格的洋蔥頂異域風情滿滿。
索菲亞大教堂的壁畫依舊是百年前的樣子，雖然斑駁，但依舊展現(xiàn)著往日的輝煌。
從設計看哈爾濱
沒有一位旅行者不喜歡登高遠望，離開地面看向城市，車水馬龍的城市喧囂如同被按下了靜音鍵，是一種非常恬靜的體驗，讓人可以不緊不慢地看著一棟棟建筑，像沙盤里的模型一樣觸手可及。哈爾濱整個城市都像一個時空交錯的建筑博物館一樣展示著西方五百年建筑的各個時期，所以格外適合從高處遠眺。
松花江觀光索道橫跨江面， 既可以一覽江景，也可直接到達太陽島。用作纜車站的建筑特意設計成歐式城堡的樣子，遠遠看過去十分壯觀。
哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店內部的設計也融入城市特色的設計：拜占庭大教堂風格的玻璃屏風，就在窗邊， 透過壯美的松花江景色；一旁的蕓濱薈全日餐廳則設計成了歐洲早期火車站的樣式，但欄桿選用了陶瓷青花的圖樣，用山水畫做背景壁畫，讓西方的裝飾風格和中國的傳統(tǒng)文化完美融合。
一進入哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店的蕓濱薈全日餐廳，歐式火車站和中式欄桿的組合就讓人一下明白了這座城市的包容。
從空中大堂下到地面，兩個套娃形狀的藝術裝飾品立在門邊，背后是以冰封的松花江面為靈感來源的巨幅壁畫。酒店的員工也身穿毛領小披風，偶爾太冷還會戴上毛皮帽子，盡顯淑女優(yōu)雅的風格。
入口處的套娃形狀瓷器裝飾配上東北特色的迎賓制服，只在哈爾濱可以見到。
走出酒店大門就是松花江，遼闊的江面上面漂著許多特色船屋，看房頂就可以分辨出它們來自不同時代的設計風格。
哈爾濱的西式風格建筑主要分為四種：16世紀的文藝復興風格、17世紀的巴洛克風格、18世紀的折中風格和19世紀的新藝術風格。后來還融合出了非常獨特的中華巴洛克風格，這種建筑風格在道外區(qū)仍然十分常見。之所以分為“道里”和“道外”其實也是源于鐵路，這里的道就是鐵道?；疖噷枮I來說太重要。
欄桿紋樣的每個細節(jié)都是精心繪制的
在沒有火車來到這里的時候，哈爾濱“尚為一片荒涼地段 , 無所謂街市 , 綜其所有 , 亦不過茅舍三五 , 若干風塵滿面之漁者聚居而已”（記錄于1929年時事學報《哈爾濱中俄人民生活狀況》一文）。和火車一起開到這里的還有歐式的城市規(guī)劃。所以，哈爾濱的老街區(qū)并不是傳統(tǒng)中國式的井格結構，而是以火車站為中心向外輻射。道里洋樓不少，道外樓房居多。街道的尺度也是同歐洲一樣，行走其間非常有樂趣。
哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店除了在蕓濱薈全日餐廳融入了歐式火車站臺仿鋼架支撐元素，還在房間的歡迎禮的設計上下足了功夫——巧克力火車。手工巧克力加上精巧的拼接設計，讓一個老式蒸汽火車以巧克力作為媒介，傳達火車、鐵路文化對于這座城市的重要意義。
中央大街的路牌也保留了歐洲風格的樣貌。
可以用舌尖感受的歐式街區(qū)
“走！上江沿兒！”老哈爾濱一聽到這句話都知道這是要去防洪紀念塔斯大林公園散步的意思，那里就在江邊，而且是中央大街的一端，十分熱鬧。所以想逛一下這座城市，可以從中央大街開始，一直走到“江沿兒”，看看遠處的太陽島、中東鐵路橋，感受一下老哈人的生活軌跡。冬天還有雪雕和各種冰上游樂可以嘗試，夏天總是有情侶來這里散步。
哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店以北境之星為靈感來源的“冰燈”形象代表這座文化獨特的北境城市。
作為麗思卡爾頓的傳統(tǒng)，每家麗思卡爾頓酒店都有體現(xiàn)著當?shù)靥厣娜胍箖x式。
這些事情都是在酒店工作的Vivian告訴我的，她是老哈爾濱人，帶著我們游覽這座城市的時候，自己也拿著相機拍拍拍。之前Vivian當過導游，所以對于這座城市的各個地方都十分熟悉：“你看這個石頭。”在中央大街上，我的視覺焦點正被各種建筑、店面、雕塑吸引得無處安放 時，她讓我先看腳下的路面，“這條路上的石頭叫面包石， 一百年多年前就已經鋪好了，因為這里就在江邊，有時候漲水會讓路面返漿，所以當時就選用特別厚的花崗巖做成這些鋪路石，結實地壓緊路面。所以每塊石頭都像一個吐司面包一樣大，據說當時每塊石頭都能值一整個銀元。”
當?shù)靥厣募t菜湯不能不嘗。
在中央大街上，除了腳下的歷史，抬頭還有許多值得一看的歐式建筑，其中最有名的要算1909年的巴洛克風格的松浦央行和1906年的新藝術運動風格馬迭爾賓館。偶爾一群鴿子飛過，在手拿面包屑的人們身邊落下，也不怕人，一時間讓人有身處歐洲的錯覺。
以中央大街為核心，向兩側輻射的街區(qū)也十分有趣。有新開的一些精品咖啡館，也有私人書店，逛完大的商業(yè)街去里面坐一下來杯咖啡看看書也是非常好的選擇。
復古玩具店Black Can開在居民樓里，進店更像是去朋友家做客。
雪山書店就在中央大街支路紅霞街上，旁邊就是韃靼寺，門面不臨街，十分清靜。老板是個90后姑娘叫劉暢， 愛看書，有只貓叫小波，也愛看書。進到這家不大的書店，墻面上掛著當?shù)厮囆g家的作品在展覽，晚上時不常地還會有講座交流活動，可以算是當?shù)責釔畚幕畹哪贻p人的一個重要聚點。我喝了杯咖啡，買了本卡夫卡，結賬的時候看到后面有一瓶中國白酒，她告訴我：“白酒是留給自己喝的，不賣?！?/p>
離他們不遠就是戈雅咖啡，在一棟老樓里，一只小兔子在門口的柜子上趴著，偶爾吃上兩口草，十分愜意。哈爾濱喜歡藝術的年輕人常來這里，吃甜點喝咖啡，和老板聊天。老板叫戈雅，是位畫家，自己的工作室就在咖啡館樓下的半地下室。
充滿復古氣息的戈雅咖啡館
在中央大街附近街區(qū)里行走時間過得也快，到了吃飯的時間，端街一家叫老俄僑的餐廳值得嘗試。因為是一家主打家常的俄餐廳，所以價格十分實惠，人均50元就能吃得滿足。餐廳的建筑也是老房子，后院改成里一個端街博物館，老家具、文獻照片隨處可見，還有一個保留完好的俄式壁爐——別氣克——一個圓柱體的爐子在房間、樓道的交接處，可以同時為幾個不同室內空間同時供暖。這里還有一個特色咖啡——油茶拿鐵，一大杯比吃面的碗都大，在咖啡里加上炒面，十分獨特。
當然，除了一貫出名的東北菜和俄餐，哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店璟凰軒中餐廳也為這座城市帶來了完全不同以往的味覺體驗。來自廣東順德的主廚，將粵菜的料理技藝與當?shù)馗挥刑厣氖巢慕Y合創(chuàng)造了許多令人印象深刻的精致美食，尤其是對當?shù)睾谪i肉、油雞、和牛的使用讓人一口難忘。 加上各種山珍帶來的本地風土滋味，一頓融合了中國南北飲食傳統(tǒng)的大餐正符合這座一向開放的城市。
哈爾濱紅腸早已風靡全國，但真正在這座城市街邊店里買上幾根還是非常獨特的體驗。
東方大藝術家
開放的城市總是不缺乏創(chuàng)造力，百年之前的哈爾濱已經是許多西方藝術家的常駐之地，遠東的一切給他們帶來完全不同于歐陸的靈感。而今天許多中國藝術家也在用自己的實踐，持續(xù)地對這座城市的文化進行探索并且向外傳播。
哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店的空中大堂在54層，足夠高。在這里松花江景、冰城城景360°盡收眼底。一邊是造型未來的大劇院，一邊是洋樓林立的道里道外。
離開老城中心，沿著江沿行走很快就能看到一個非常未來感的建筑：哈爾濱大劇院。這棟建筑相當于這座城市的藝術地標，矗立于松花江中心，看上去“孤立無援”，十分冷艷。在城市西邊也有一個像是宇宙飛船一樣的藝術館——哈爾濱木雕博物館。一到周末，熱愛藝術的哈爾濱人就會從四面八方涌到這些地方來，可以看演出、看展覽，也可以簡簡單單散散步、放放風箏。
在街邊喂鴿子是不分四季的休閑活動，很有歐洲城市廣場的感覺。
哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店的行政酒廊會定期舉辦一些與當?shù)匚幕Y合的活動，我正好趕上鄂倫春族非遺文化——樺樹皮畫的傳承人唐德濱為酒店客人帶來的工作坊，自己動手體驗了一次文化傳承。
為了與哈爾濱的藝術氣息相融，哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店也在設計中大量融合了當?shù)氐奶厣?。像一直聞名的老會堂音樂廳、哈爾濱音樂學院讓鋼琴成為這座城市非常重要的象征，于是，酒店也將鋼琴元素運用到了設計當中。手工巧克力鋼琴配上馬卡龍會被提前放在酒店的套房里供賓客邊欣賞邊品嘗。每到夜幕降臨，酒店大堂也會舉辦隆重的入夜儀式，連音樂都是以松花江號子和圣索菲亞大教堂鐘聲為靈感創(chuàng)作，旋律由鋼琴奏出，所有賓客在優(yōu)美的旋律里伴隨著教堂鐘聲開始冰城的夜晚。
酒店在客房內為客人準備的巧克力鋼琴歡迎禮，展現(xiàn)著這座城市對音樂的熱忱。
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對了，哈爾濱其實還有另一個傳說中的名字——阿勒錦——天鵝項下的珍珠。這里也真像這個名字一樣，是一座擁有寶藏一般北國風光的城市。
（本文編輯：葉曲，文：畢言，圖：李超瑜）
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