多元的北方之都
澳大利亞在北半球的冬季尤其熱鬧，畢竟人是逐日的動物，陽光與熱度總能帶來激情和快樂。我和伙伴們相約前往明迪海灘（Mindi beach），此刻正好趕上每周兩次的黃昏集市，椰樹在日落中搖曳生姿，悠揚的鼓樂聲中夾雜著烤肉聲，整條街人頭攢動，熱火朝天。生活在當?shù)氐闹袊媚锖喐嬖V我，明迪海灘市集是深受歡迎的地方。每逢集市來到，本地人會帶著桌椅、野餐毯、啤酒和家人一起前來，到海灘上安頓下來，觀看日落，品味美食。游客如果剛好趕上有市集的日子也都會趕來，因為這是領略達爾文多元文化和美食的絕好機會。
鮮活的生活氣息總能讓人著迷，而明迪海灘市集除了這份鮮活，更有趣的是它的多彩。從地理位置上來說，巴厘島到達爾文，坐船只需要2 個小時，因此達爾文匯集了眾多來自東南亞的移民。在明迪海灘市場上稍微走上兩步，我便立刻明了了這一說法——印尼炒面、泰式冬陰功湯、綠咖喱雞，越南春卷，中國包子……各種亞洲美食攤位似乎無窮盡地隨著龐大的市場伸向遠方。當然，澳大利亞人熱愛的燒烤、漢堡包、炸魚薯條也同樣一個不少。色彩斑斕的甜品攤、冰淇淋、果汁攤點綴其中，10 分鐘后，我已經(jīng)捧滿各色食品。
繞過擁擠的人群來到海灘上，面朝大海席地而坐，看著太陽一點點墜入蔚藍?？催^太多場日落，但北領地的色彩卻是記憶中最濃烈的一個。當夜幕取代了最后一抹余輝，我們隨著人潮離開海灘，走到喬治布朗植物園，不遠處燈火闌珊，樂聲點點，循聲而去，原來是原住民的音樂會，這場音樂會后每年一度的達爾文藝術節(jié)也正式拉開了大幕。為期18 天的藝術節(jié)，來自世界各地的藝術家聚集在達爾文的各大劇場和熱帶公園里，音樂、舞蹈、戲劇和視覺藝術……而來自安恒地、金伯利和托雷斯海峽群島的原住民藝術家們的畫作更是不容錯過。
早在6 月，電視里播放了一則新聞，在北領地阿得萊德河上，一家本地游客在河上泛舟垂釣，56 歲的父親在彎腰向船舷外收魚線的一瞬間，被鱷魚襲擊。幾天后，公園救生員獵殺了這條鱷魚，并在鱷魚體內(nèi)發(fā)現(xiàn)了尚未消化的半截人體。
在北領地，古老而兇惡的鱷魚，是任何人都無法回避的字眼，此刻，初次站在北領地的土地上，我的心中充滿了對于鱷魚的神秘、恐懼和好奇。
“要小心，絕對不可以把身體任何部分伸出護欄外?。 钡诌_達爾文翌日，我們便前往市中心的鱷魚灣，工作人員的開場白立刻讓我們緊張了起來。此刻，我正站在一個水泥釣臺外，喂食鱷魚是我們的第一個項目。腳下的池塘中，幾條四五米長的鱷魚正張大著嘴巴望著我，我學著工作人員示范的樣子，拿起釣竿，甩出系在魚線尾端那雞腿大小的魚餌，浮在水面上垂涎已久的鱷魚“嗖”地一聲躍起，魚餌瞬間無影無蹤。鱷魚咬魚餌時的力量如此大，以致它松口后我不禁向后一個踉蹌。
喂食鱷魚其實只是熱身，十幾分鐘后，換好了泳裝的我們被帶到了“死亡之籠”的入口。這是全澳大利亞唯一可以與鱷魚“共舞”的地方。下水前，工作人員要我們簽署一份“免責協(xié)議”，隨后，我們被放進了特制的透明玻璃缸里，按動按鈕，玻璃缸帶著我們緩緩向池塘中移動過去。我?guī)е┰S不安向工作人員喊道：“那個鐵網(wǎng)沒有鎖嗎？鱷魚把它掀開怎么辦？”工作人員的回答是：“沒有裝鎖是因為你要是遇到了危險，我們能更快地把你拉出來！”
我一臉愕然地望著狡黠的工作人員，后悔已經(jīng)來不及了，我的玻璃缸已經(jīng)沉入水面，身體很快被水浸涼，隨著下沉，不遠處的鱷魚進入了和我平行的視線中，它已經(jīng)看見我了。是的，當一條5 米長的咸水鱷發(fā)現(xiàn)了“食物”，撥動著水花向我游來，我覺得自己體內(nèi)的血液已經(jīng)凝固了。大概是被騙了太多次，鱷魚并沒有對我的玻璃缸發(fā)起大規(guī)模的攻擊。
直到工作人員用釣竿把鮮肉魚餌拋到玻璃缸前，聰明的鱷魚旋即張起鍘刀般的血盆大口瞬間把食物吞了進去。在食物的刺激下，殺手暴露了本性，繼而試圖對旁邊的我發(fā)起攻擊，張起大嘴的鱷魚就在我的面前幾厘米處，尖利的牙齒猶如一排匕首，如果沒有玻璃，一瞬間就足以吞掉我半個身體，玻璃缸上留下了一道咬痕，我嚇得尖叫起來，那一刻，我與死亡之間，只有一層玻璃。
蒼茫遼遠的卡卡杜
北領地的大片面積被紅色沙漠覆蓋，而當紅土地綿延向北，荒涼的景象突然被一大片郁郁蒼蒼的綠色和一條條蜿蜒閃耀的濕地終止了，這一大片生機盎然，就是卡卡杜國家公園。正如原住民所說：“卡卡杜是神的家園，能到此享受它的色彩、它的季節(jié)和它的精神，是神的恩賜?！?/p>
離開達爾文，我們駕駛著四驅(qū)車向卡卡杜出發(fā)。達爾文人說卡卡杜是他們的后花園，整個卡卡杜從北部海岸向南延伸200 多公里，從東到西有100 多公里，整個公園面積近2 萬平方公里，差不多有半個荷蘭大小，擁有這樣的“后花園”，達爾文人實在太奢侈了點。
車輪下是北領地特有的紅土地，道路兩側是濃密的桉樹林，桉樹下有更加矮小的棕櫚樹，棕櫚樹下則是矮灌木，層層疊疊。不時遠處會飄來一陣濃煙，這是樹林在自燃。卡卡杜的年平均氣溫為34℃，屬于熱帶季風氣候，有界限分明的雨季和旱季。此時正值旱季，看著窗外被燒焦的樹干，我突然想起了比爾·布萊森寫過關于澳大利亞的那本書名：《走遍烤焦國》。然而對于卡卡杜，旱季的另一面是雨季。每年的10 月到次年的3 月，卡卡杜雨季來臨時，潑灑而下的暴雨匯成無數(shù)蔚為壯觀的瀑布，洪水泛濫，河流暴漲。9 月份完全干涸的地方，在11 月就會有3 米深的水。我們的向?qū)дf，當濕地和瀑布增加，一些沒鋪柏油的路會無法通行，在雨季他們基本都會撤出卡卡杜。
黃水河濕地是卡卡杜眾多水潭中的另外一個。在卡卡杜干燥炎熱的旱季，野生動物，特別是鳥類，會大量聚集在收縮的水潭周圍。這些濕地的存在，讓卡卡杜成了野生動物的庇護所。
我們到黃水河濕地的時候，太陽才剛剛升起。船碼頭設在寧靜的河灣當中，水面波平如鏡。
迎著旭日，我們的船緩緩地駛入黃水河。帶領我們的向?qū)?，是本地的攝影師保羅（Paul Arnold）, 他在卡卡杜經(jīng)營著自己的攝影旅行項目。船剛剛開始劃動，我們便聊起了天。“雨季來臨時，你會去做什么呢？”我以為他會像我認識的所有攝影師一樣回答, 背起包世界各地旅行。但他卻說：“我會駕駛著我的四驅(qū)車深入到北領地更深的腹地，到?jīng)]有人煙的地方繼續(xù)拍動植物。”“你不想去其他地方旅行？連澳大利亞的其他州都不想去？”我依然好奇?！安幌肴ィ北Ａ_回答得斬釘截鐵，“卡卡杜太豐富，這里是澳大利亞植物種類最多的地區(qū)，這里大概有1700 個植物種群，不僅有大片的棕櫚林、松樹林、蝴蝶花樹，更有大葉櫻、檸檬桉、南洋杉等澳大利亞特有的樹種。還有280 多種鳥，其中有1/3 是澳大利亞特有的。好好拍攝這一切，恐怕一輩子都不夠呢?！?/p>
匝地的枝葉和花朵直垂到水面，岸上植被與水中的倒影幾乎連為一體，卡卡杜因這些潭水更顯得蒼翠欲滴。正是這水和樹滋養(yǎng)了卡卡杜的鳥類和動物。保羅指著那令人目不暇接的鳥群，一一念著它們的名字。我從不曾見過如此之多的鳥，它們在我的記憶中留下了一串串五彩斑斕可愛的小身影。
巖畫 精神傳承
卡卡杜能夠榮膺世界自然和文化雙遺產(chǎn)桂冠，很大一部分原因，是因為這里如一座天然博物館，用保存完好、數(shù)量驚人的一個個巖畫藝術長廊，封存了人類的文化基因。如今，卡卡杜的大多數(shù)巖畫地點，對外來人仍然是一個禁地。諾爾朗吉巖和烏比爾，是公園幾個開放的巖畫長廊中最為著名的，而我們這一次的采訪，公園特別安排了平時不對外開放的另一片區(qū)域。
按照約好的地點，我們在Boarder Store 見到此段的向?qū)?、印尼與原住民混血的Trevor 正在那里等候。鷹之夢（Hawk Dreaming）帳篷營區(qū)是我們即將住宿的地方，那里嚴格控制外來車輛，因此一行人卸行李、換車，跟隨Trevor 深入到卡卡杜的腹地。
通往營地的路顛簸而狹窄，各種林木野性地伸展在車外兩側，車子停到一片巨大的巖石下，跟隨著Trevor，我們爬上巖石，一條巖畫長廊出現(xiàn)在了面前?！斑@些巖壁畫是蘸著獵物的鮮血或和著白色、黑色和赭紅色的礦物顏料涂抹畫成的。巖畫在4～5 萬年前的北部原住民生活中起著重要的作用，巖畫記錄了當時的狩獵場景、生活用具、神話傳說以及道德規(guī)范。”巖畫的所在處都高出地面數(shù)米，巖石下陰涼舒適，在雨季洪水泛濫的幾個月里，原住民們無處可去，只能躲到巖石下生活。對于原住民而言，卡卡杜是神的家園，每一幅巖畫也都凝聚著不可思議的神圣，似乎有神靈和無數(shù)個靈魂，透過巖畫在傳達著某些啟示，幾萬年來不斷傳承。
接近日落，我們的車子開到了一片濕地邊，爬上裸露的巖石高處，眼前豁然開朗。此刻夕陽正斜，卡卡杜的天空泛著粉藍色，壯闊的海映著晚霞的顏色，像一塊巨大的寶石鑲嵌在綠色的草原中央?；赝砗蟮膸r畫，突然覺得這份壯美變得格外莊嚴和神圣，帶著一份難以名狀的精神力量。
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