作者：郝曼寧 圖\張博然
導語：很不幸，我把連綿的陰雨從安順帶到了貴陽。然而不見晴日的遺憾從走進黔靈山開始被新的期待沖淡，因為眼前這一山的綠，顯然是更適合濕漉漉地被鎖在沁涼的雨霧和縹緲的山嵐里。
聽說是一座公園，實際是一座禪山。因為有了貴州首剎弘福寺，本就因為名字而充滿仙氣的地界簡直是貴陽城里靈氣滿溢的綠心臟。在平凡的城市街景里抽身出來，無論從哪個方向進入它，速度之快、轉變之大都顯示出完勝其他國內城市的明顯優(yōu)勢。貴陽就是這樣一個地方，表面上和其他省會城市沒什么不同，卻實在有另辟蹊徑的過人之處，這“看家本領”正是它的綠，因為將城鑲嵌在青山與濕地之間，因而看起來格外順眼。
山色隱居在雨幕之間，被洗凈的油綠也有深淺色階，從和它對視開始，便不斷地回饋欣賞它的樂趣。
300多公頃的綠色腹地已經算是自然造物者對貴陽的慷慨，由象王嶺、檀山、白象山、大羅嶺等群山連成的公園主體怎么看也不像城市里的一員。更不要提山上那1500多種樹木花卉、1000多種名貴藥材以及成群結隊、自由散漫的獼猴和鳥類。
公園里總會有的合唱團和小型樂隊的靡靡之音像被困在雨天潮濕的空氣里散不開，我站在通往山上弘福寺和繼續(xù)前行沿河散步的岔路口，決定往山上走走。奇怪的是，只是走出百米的距離，剛剛還振聾發(fā)聵的各種環(huán)境音完全退場，只留下一條郁郁蔥蔥的上山小路，和偶爾等在前方的一座涼亭。 這條“九曲徑”正是密林與動植物重重包裹的一條捷徑，沿途可見陡峭懸崖上的石刻群，盡頭直抵千年古剎弘福寺。上山的人大多安靜，也許是因為為時尚早，沒有什么舉旗戴帽的團隊群體，偶爾在這條小路上跟同期上行的人擦肩而過，過一會兒又能在涼亭里重逢，隨意搭兩句話，一起觀賞山間獼猴的百態(tài)，也算是城市人久違的親切。
黔靈山的獼猴與峨眉山的不同，數量固然可觀，成群結隊混跡四處，卻不撒潑、不蠻橫無理。雖然兩座山中同無老虎，峨眉山的猴子們早就稱了霸王，黔靈山的充其量算是外表典雅、內心狂野的“偽紳士”和“偽淑女”。
越是接近弘福寺，猴的素質也越好。面對食物這種致命誘惑也總能大方得體、淡定接受，表現出超乎尋常的“猴不急”風度。
其實我尋訪弘福寺，不為賞猴，最大的期待是可以參加道聽途說的“一日禪修”體驗，心里知道參禪是件嚴肅的正經事兒，不可能僅憑一日時光來領悟，又隱隱期待著因緣際會可以有此一日，雨中修行，想必也是一場不可多得的靜心之旅。僧侶們藏在深處，殿堂上敲鐘念經的多是修行的信眾，我?guī)捉涊氜D找到一位師傅，得到的答案是現在寺里條件還不夠成熟，不能做短期的禪修?？吹轿颐媛妒?，師傅關切地問了句：“吃飯了嗎？你可以去后面齋堂里吃個便飯，也算是修行?！焙敫Ｋ慢S堂與我之前在南京雞鳴寺吃過的齋飯全然不同。沒有窗明幾凈、布置成餐廳模樣的就餐空間，沒有一菜一價、豐儉由人的素食菜單，取而代之的是門口賣餐券的胖大哥，10 元一人，一張錢票換一只容量不小的紙碗，走進齋堂自助取食即可。貴州菜的地方特色真是無處不在，我站在不下20 個菜盆一頭放眼望過去，紅紅的辣菜占了半壁江山。不過，這寺里的齋飯和我想象中截然不同，盆盆有色有味，油汪汪地誘人，全無寡淡之意。
我心滿意足地端著被壓得滿滿當當的飯碗，在齋堂里找了個清靜的位置坐下。窄長條的桌椅被中央拜祭臺分為兩個方陣，多數人坐在我的對面，依著深紅色長條桌椅的形態(tài)一層層一字排開，三三兩兩地湊在一起，偶爾低聲交談。我坐在沒有人工光源、借了室外陰沉天光的區(qū)域里，慢條斯理地吃完了一碗用來修行的齋飯，席間一位僧人端著碗筷走到面前畢恭畢敬地拜了齋堂中所供的神像，對面方陣里百態(tài)叢生，來來往往，如同一場剔除表演痕跡的戲劇。敞開的門窗外雨聲漸急漸緩，靈猴信步閑走，我咀嚼著寺院僧人種的綠色蔬菜，視線放遠至目之所及的翠色深處，雖沒有參禪，卻霎時化解了很多惘惑。
那頓齋飯過后，我無所事事地在弘福寺的一處連廊里停坐許久。
身邊的紅墻綠樹似是內心能量的來源，遠方孤獨而自由的云霧在這座綠城上空不停聚散，遮遮掩掩，總藏不住這偏安一隅的奢侈。久居的灰白都市在這些翠色面前一閃而過，任有多少繁華都相形見絀。
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